Uso del flash en contraluces

Todos aquellos a los que nos gusta la fotografía sabemos que tan importante como una buena composición es la gestión que hacemos de la luz, sin una adecuada luz no tendremos una adecuada fotografia, para gestionar la luz utilizamos diferentes herramientas como los filtros ND cuando tenemos exceso de luz, y el flash cuando tenemos defecto de luz, en este articulo voy a comentaros uno de los usos más obvios del flash, cuando tenemos contraluces.

Un contraluz se da cuando hay demasiada luz detrás de nuestro sujeto a fotografiar, cuando la diferencia en pasos de luz entre el fondo y el sujeto no puede ser salvada por nuestra cámara. Una posible solución es la fotografía HDR, pero esta tiene sus peculiaridades, de las que hablaré otro día, en cambio, si tenemos un flash a mano, el problema se solucionara fácilmente.

Un ejemplo típico de estos contraluces se da en la playa o cuando fotografiamos en interiores junto a ventanas, tenemos que elegir qué es lo que queremos que se vea bien en la foto, el fondo o lo que tenemos en primer plano,  tenéis un ejemplo en las siguientes imágenes:

Si queremos sacar el muñeco con una exposición correcta, quemaremos el fondo, la solución para que el fondo salga bien expuesto en la imagen será cerrar diafragma o reducir tiempo de exposición, (no velocidad, que el obturador no se mueve), pero cuando exponemos correctamente para el fondo, el muñeco de madera queda subexpuesto, totalmente oscuro, estas fotografías están correctamente expuestas, pero al tener que elegir que parte de la imagen exponemos para que se vea bien, perdemos detalle en el resto.

Si quiero que en la fotografía se vea todo con detalle suficiente, el fondo porque tiene interés en mi fotografía y el sujeto principal que es el punto de interés principal de mi fotografía, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos?, fácil, poniendo luz donde falta, y para eso el flash es la herramienta apropiada.

En estos casos, el denostado flash popup, el que viene en cámara puede sernos de gran utilidad.

Lo primero que tenemos que hacer es buscar la exposición correcta para el fondo de nuestra imagen, en la segunda fotografía vemos que con t=1/10sg y f11 tengo un fondo perfecto, aunque mi sujeto sale demasiado oscuro, pues ahora con los mismos parámetros de exposición aplicamos el flash (en este caso el flash pop up) y obtendremos detalles donde antes era solo sombras, como vemos en la siguiente imagen.

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En este punto podemos jugar con la potencia del flash, pop up o de zapata, (por supuesto sin variar los parámetros de exposición en cámara), hasta encontrar la luminosidad que deseemos para nuestro sujeto, ahora somos nosotros quienes controlamos la luz sin condicionantes.

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Y si tienes la posibilidad de trabajar con un flash fuera de cámara, no lo dudes, sacalo de la zapata y verás como gana tu imagen al separar el flash, colocándolo ligeramente cenital y ligeramente lateral, aparecerán sombras en el sujeto de fotografía que le darán más volumen a la imagen haciendo que deje de ser una imagen plana.

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Mi recomendación es que si os gusta la fotografía, os hagáis con un flash, no tiene que ser necesariamente de marca archiconocida, ni tener funciones superespeciales, pero haceros con el flash porque lo vais a usar en muchas más ocasiones de las que penseis, no solo por la noche.

Yo os recomiendo un flash que pueda ser disparado fuera de cámara, los hay con fotocélula muy asequibles, y que tenga un numero guia decente, es decir, una potencia aceptable, otro dia hablare del numero guia y como nos engañan las casas comerciales.

Un saludo.

Pedro Dominguez

 

 

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Riesgos insospechados del fotógrafo.

Hoy quiero mostrar uno de los muchos problemas a los que nos enfrentamos como fotógrafos cuando tenemos una sesión en la calle, o como muestro en este ejemplo vivido en primera persona en un parque de Getafe, realmente este problema no es otro que la mala educación de ciertas personas que tienen bajo su responsabilidad animales.

A ver cómo escribo este articulo sin que se interprete que no me gustan los animales, pero que se entienda claramente que no me gusta la falta de civismo de ciertas personas con animales a su cargo y que no deberían tener.

El pasado domingo tuve la suerte de hacer una de las sesiones más bonitas que he llevado a cabo en los últimos días, una madre (Mari Jose) dando el pecho a su hija en el parque del Sector III de Getafe, un sitio fabuloso para los reportages de todo tipo.

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Teniendo en cuenta los antecedentes que nos preceden con madres recriminadas por amamantar a sus bebés, (Madre criticada, más ejemplos…), temía posibles problemas con alguien a quien no le gustase la escena, y efectivamente tuvimos problemas nada más empezar, pero vinieron por otro lado en el cual no habia pensado, y que ahora se que se da y mucho más de lo que creemos, los perros, esos animales de compañía que suelen comportarse de acuerdo a lo que los amos hacemos de ellos, y claro si al amo le falta educación, el perro puede hacer lo que quiera y campar a sus anchas, y así fue.

Sufrimos el ataque de dos perros.

No se si fueron azuzados al no gustarles la escena, al igual que ocurre en los ejemplos que he puesto, o simplemente sus dueños no tienen respeto por quienes les rodeamos ni control sobre sus perros permitiéndoles que ataquen si alguien no les gusta.

Los perros son animales con libre albedrío y pueden tomar la decisión de atacar porque si, por ese motivo han de ir atados al menos en las zonas donde hay gente, y sus dueños son los responsables de que así sea, hay personas que tienen fobia a los perros y no tienen porque aguantar verse al lado de uno y escuchar a su dueño la frase -si no hace nada-, y como diría Mota, “ya se que no, peeeeroooo, y si si?”

En la imagen podemos ver que estos dos perros estaban descontrolados y agresivos, por lo que crearon un momento de cierto pánico a todos los que estábamos trabajando en esa sesión, y la madre con un bebé en brazos, pues podéis imaginar.

Pero lo más llamativo fue cuando les recriminé a los dueños diciéndoles que estos perros deben ir atados, aqui podeis ver graficamente la respuesta que recibimos:.

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Bueno, esta claro que los perros si representan a sus dueños, si la respuesta a pedir que cumplan las normas sociales es agarrarse los genitales, está claro que los animales a su cargo han de ser agresivos a la fuerza.

Como podéis ver, uno de los muchos problemas que nos podemos encontrar al hacer reportajes en la calle, es la gente agresiva a quienes no les guste lo que hacemos. Cuando hacemos reportajes en la calle, no solo te pueden robar el equipo, también puedes verte envuelto en una discusión con algún exaltado o fanático de sus ideas, y eso hace que necesitemos tener mil ojos no solo con el equipo, si no con quienes nos rodean, por eso mi consejo es que si vas a hacer un reportaje en la calle, busca compañia, te ayudará con las labores del fotógrafo y al menos hará bulto para evitar posibles conflictos, elude la confrontación y centrate en hacer lo más agradable posible la sesión.

 

Retoque, si o no??

El otro dia viendo el programa Zapeando en La Sexta, me llamó la atenciónpedroche-hola--a las opiniones sobre un posado para la revista Hola de Cristina Pedroche de Josie, uno de los contertulios del programa. Me parecieron unas declaraciones sinceras, honestas y por supuesto hechas desde una perspectiva comercial. Como fotógrafo creo que muestran el engaño que vivimos continuamente con las imágenes que consumimos a diario y al que nos hemos acostumbrado como a respirar el humo de los coches en las ciudades, creo que no debería estar tan denostada la verdad, lo que realmente es, lo auténtico, pero creo que en el fondo nos gusta que nos engañen con imágenes cuanto más perfectas mejor, negamos continuamente la realidad y desde esa perspectiva, entiendo la necesidad comercial de ocultar las arrugas que pueda formar una prenda para vender más, absurdo en un cuerpo como el de Cristina Pedroche, pero lógico desde el punto de vista comercial. Escuchando a Josie, está claro que la gente paga para que la engañen.

¿Es fotografía la imagen retocada?.

Steve-McCurry-02Por supuesto, me vino a la mente la polémica surgida con Steve McCurry, y me pregunto ¿es fotografía la imagen retocada?

Para mi la respuesta está clara, NO, la imagen retocada es imagen, que puede ser genial, pero la fotografía sale de la cámara, sin aditivos que muestren lo que no hay u oculten lo que sí. Una fotografía es un instante localizado en el tiempo y el espacio, y congelado a perpetuidad, (bueno, lo que duren los archivos y/o el papel ;-)), la fotografía (y el video) hoy por hoy, es nuestra única máquina del tiempo y solo funciona hacia atrás, la fotografía es prueba judicial, visión científica, es un hecho cierto, pero también es arte y creatividad y esto último nos abre un amplio campo de posibilidades que puede crear confusión en el camino para obtener el resultado buscado.

Por ejemplo, si queremos obtener una calavera formada por cuerpos desnudos, dado que es una imagen irreal, onírica, lo más fácil sería usar un programa de edición fotográfica y componer esa imagen, y seguro que se obtendría una imagen estupenda, pero también podemos buscar la manera de captar la imagen en nuestro sensor, y seguro que es más complicada, como hizo Philippe Halsman (1951) con la fotografía  In Voluptas Mors para el genial retrato surrealista de Salvador Dalí.

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o esta increíble imagen titulada Dalí Atomicus, del mismo autor.

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Estas imágenes se pueden realizar en un ordenador mediante capas y máscaras con corta y pega, (bueno, dicho así suena fácil pero nada más lejos de la realidad). Para captar la imagen en negativo hacen falta figurantes dispuestos a dejarse dirigir por un genio excéntrico que ha tenido una idea loca, hace falta paciencia para realizar pruebas e intentos hasta conseguir lo deseado, hace falta ayudantes, control de la luz, conocimiento de la cámara y su sincronía con las luces usadas (continua y discontinua), en conclusión, hace falta unos conocimientos y recursos técnicos y personales que no tienen porque ser necesarios en el caso del retoque.

¿Quiere esto decir que el retoque es más fácil o peor que una fotografía?

la respuesta está igualmente clara, NO, tan rotundo como el anterior, sencillamente son cosas distintas, a nadie se le ocurriría criticar la obra de Antonio López por que hace cuadros que parecen fotografías.

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-Para eso que tome una foto y se ahorre ese tiempo de pintar-, esa opinión sería sencillamente una muestra supina de ignorancia, pero tampoco existe la mínima duda de que no son fotografías, aquí la diferencia es más clara, es el medio en que se utiliza para captar la imagen, lienzo y óleos, mientras que la imagen retocada parte en su mayoría de una fotografía, tal vez sea esto lo que nos lleve a error.profile_picture_by_jaroslav_aurumlight-d46r8gq

Existen imágenes verdaderamente impresionantes que han sido obtenidas gracias al retoque. Una de las personas que más admiro en este campo es Jaroslav Wieczorkiewicz, los vestidos líquidos que consigue, son impresionantes ¡¡ya quisiera yo tener el control y la técnica necesarios para hacer algo similar!!

Probablemente este eterno debate sobre si una imagen retocada es o no fotografía quedase cerrado, si establecieramos cuando consideramos retoque y por otro lado se dote del prestigio que merece la imagen retocada.

Para mi el retoque de la fotografía es exclusivamente cuando añadimos elementos o eliminamos elementos de la realidad, por ejemplo la papelera que hemos sacado cuando hacíamos un retrato y no la hemos visto en el encuadre porque solo miramos a la modelo, ;-(, pues en ese caso directamente en lightroom quitamos la papelera y listo, ¿es lícito?, pues claro que si, no le vamos a dar al cliente una imagen llena de basura, je je.

Pero ya es imagen retocada, mejor que la fotografía original, pero retocada, imaginaros a un fotógrafo de arquitectura que hace un viaje a Pernambuco para tomar imágenes de un edificio con placas de un cristal único, y cuando llega al lugar se encuentra que una de las placas está rota, ¿que hace?, toma imágenes y luego clona el cristal o se da la vuelta y espera a que lo repongan para realizar nuevamente el viaje y esperar que no haya pasado nuevamente, yo clonaría el cristal.

El retoque no sólo es lícito sino que es necesario para el negocio de la fotografía, abarata costes y ahorra tiempo, el retoque es una destreza más en el mundo de la imagen que se ha utilizado desde que existe la fotografía, no ha nacido con Photoshop.

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Para mi, No es retoque si durante el proceso de revelado digital subimos o bajamos exposición, o variamos el balance de blancos, eso son acciones que pueden modificar la imagen de la misma forma que antes se hacía en laboratorio con líquidos o mas tiempo bajo la lámpara, hoy el revelado es digital, se capta una imagen en el sensor de la cámara, normalmente en formato RAW que es el negativo digital, y esta imagen hay que revelarla mediante una aplicación en ordenador para poder imprimirla en papel, pero el proceso es el mismo.

Lo que no es lícito es el engaño, y cuando no es necesario, que nunca lo es, ademas es de tontos, porque solo puede ocasionar problemas, (World Press Photo retira el premio a uno de los últimos ganadoresWildlife Photographer of the Year 2009 retira el premio a José Luís Rodríguez por la foto del lobo), y por supuesto el ejemplo más actual es el caso de Steve McCurry, que solo le puede reportar dolor de cabeza, ya todo lo que haga estará en tela de juicio, pero tampoco deberíamos dudar de la valía como fotógrafos de esta gente, sencillamente han elegido otro camino, el problema es que han utilizado el engaño y eso no es ético, por lo que han perdido su credibilidad.

Madrid

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Origen: Madrid

Factor de recorte, no de multiplicación

Es curioso como los juegos de palabras nos hacen que entendamos algo que, … no es real, en este caso quiero hablar de
lo que las casas comerciales (todas sin excepción) nos venden como la panacea que hará que nuestras lentes multipliquen su longitud focal de manera mágica, el mal denominado factor de multiplicación.

La culpa fue del sensor.

sensoresLo primero que tenemos que entender es que todo lo que se hace con la cámara, tiene como finalidad hacer que la luz llegue al sensor, o al celuloide si usamos carrete que aún estamos algunos nostálgicos que lo seguimos usando,;-), pero el sensor, hecho de silicio, es cariiiiiiiisimo, es lo que da valor al cuerpo de una cámara, por supuesto junto con el obturador y los sistemas de medición y procesado de imágenes, pero el sensor es “el que parte la pana”, parafraseando a Mourinho, -el puto amo-, y eso nos lleva a una relación directa, a igualdad de características, cuanto más grande, más caro, es inevitable, cuanto más grande es la oblea de silicio, más difícil es de fabricar,

El tamaño importa,;-).

SensorSizes.svgla inmensa mayoría de los sensores son más pequeños de lo que es el tamaño de un negativo de carrete, el antiguo negativo tiene un tamaño de 36X24mm, a los sensores
fabricados con ese tamaño se les denomina de formato completo (Full Frame o FF), es lo que consideramos el estándar por culpa de los carretes, pero hay sensores más grandes, los denominados de formato medio de
aproximadamente 48X36mm y más pequeños los denominados APS-C de aproximadamente 23X15mm, aunque en las APS-C hay una amplia variedad, y aun mucho más pequeños, como los de nuestros móviles, pero nos centraremos en los APS-C, aquí os dejo una imagen comparativa extraída de Wikipedia.

Ahora estamos pensando, “pero si lo que multiplica es la longitud focal de la lente, ¿a mi que me cuentas del sensor?”, biennnn, veamos cómo se comporta la óptica.

La Lente siempre se comporta igual.

Supongamos una lente fNocheVieja2015-4ija con una distancia focal de 50mm, es decir, entre el sensor y el punto nodal, donde convergen los puntos de luz que invierten la imagen, hay 50mm, esa distancia será inalterable hagamos lo que hagamos y usemos el tamaño de sensor que queramos, la distancia será inalterable, con lo que podemos establecer el primer axioma. La longitud o distancia focal de una lente fija NO varía en ningún caso.

Pero claro, podemos pensar, “ummm, aquí hay gato encerrado, yo veo una imagen distinta, como si la longitud focal se hubiese multiplicado”, pues si, eso es cierto, pero no se ha multiplicado nada, continuemos viendo como se comporta la lente.

La lente dirige los puntos de luz hacia el sensor, y lo que proporciona es un circulo, no un rectángulo, un circulo de luz donde se refleja la imagen captada, pero el sensor, colocado estratégicamente para captar una imagen correcta, sin pérdidas de luz, recibe la luz en toda su área para que la imagen sea correcta, con lo que el sensor tiene que estar colocado en la parte interior del circulo de luz creado por el objetivo, si alguno de los extremos del sensor no estuviese expuesto a la luz del circulo generado por el objetivo, la imagen mostraría esas partes en negro absoluto.

Dado que el tamaño considerado estándar del sensor es de 36X24mm, eso quiere decir que todos los objetivos están diseñados para crear un circulo de luz cuyo diámetro tiene que ser suficientemente grande para que en él se pueda incluir el rectángulo formado por el sensor, con lo que cualquier parte del rectángulo que forma el sensor recibirá los necesarios puntos de luz para formar la imagen.

Entremos en el circulo de luz.

HablemosDeFotografia-1-4 copiaYa tenemos un segundo axioma, todos los objetivos generan un circulo de luz cuyo diámetro podrá contener un rectángulo de 36X24mm, bueno, esto ya veremos más adelante que ya no se va a cumplir, habrá que añadir a este axioma todos los objetivos pensados para sensores FF, a todo esto hay que añadir que la imagen que le llega al visor a través del espejo, tiene que ser coincidente con la que le llegara al sensor una vez pulsemos el obturador, con lo que los espejos de las cámaras tienen el mismo tamaño del sensor que incorporan.

Volviendo al circulo de luz generado por la lente, preguntémonos ¿qué ocurriría si colocamos un sensor más pequeño?, es decir, quitamos el sensor FF y colocamos un HablemosDeFotografia-1-4APS-C, usemos el caso real de Nikon, cuyo sensor APS-C tiene un área de aproximadamente la mitad que un sensor FF, en este caso, aunque el diámetro de circulo de luz generado por el objetivo sea bastante mayor, la imagen mostrada será menor, como si el Ángulo de visión de nuestro objetivo de 50mm que es de 47º, ahora fuese de unos 30º, es decir, la longitud focal hubiese pasado a tener un valor de 75mm, como si se hubiese multiplicado por 1,5 que es curiosamente el factor de “multiplicación” que los comerciales de Nikon dicen que tiene sus cámaras APS-C.

Definitivamente se hace recorte

Pues bien, esto es lo que yo mantengo que es una mentira de toda falsedad, lo que ha ocurrido es que la imagen formada para un formato FF en la cámara, por tanto de un tamaño mayor, ha sido recogida por un sensor APS-C de tamaño menor, desperdiciándose los extremos de la imagen formada, la imagen ha sido recortada desperdiciando la mitad del área para el que estaba diseñado inicialmente el objetivo.

Captura de pantalla 2016-05-07 a las 21.20.19    Captura de pantalla 2016-05-07 a las 21.21.51

Por eso mantengo que no es factor de multiplicación, si no de recorte, pero claro, vende más multiplicar que recortar, sobretodo en estos tiempos,;-).

Además, la longitud focal de un objetivo afecta a su comportamiento, los granangulares separan planos y los tele los comprimen, es efecto es imposible que se de el el caso de cambiar un sensor por otro ya que no afecta a la imagen generada, esta será siempre la misma con indiferencia del sensor que capte la luz.

El comportamiento es el mismo que si cogemos la imagen en pantalla y recortamos, los ejes ópticos seguirán siendo los mismos, los planos permanecerán igual, la longitud no varía, lo que varía es el tamaño de la imagen.

Recortar no siempre es malo

Dicho esto y dejando claro que lo que hace un sensor APS-C es recortar la imagen, esto no es sinónimo de peor, yo dispongo de dos cámara una D800 de formato completo y una 5100 APS-C, Nikon las dos y las dos son estupendas, estoy muy contento con ellas, obviamente la D800 juega en otra liga respecto a 5100, pero de verdad que se pueden tomar muy buenas imágenes con ambas cámaras, también he probado Canon y Sony, y puedo decir que también son muy buenas, cada cámara tiene unas características que la hacen única, y una de ellas es el sensor, y yo creo que se puede nombrar a las cosas por su nombre y decir recorte donde se recorta.

Cuando comente el segundo axioma dije que esto no iba a ser del todo cierto, y es así, con el tiempo los fabricantes de objetivos pensaron en NocheVieja2015-6como hacer objetivos más baratos y surgieron los llamados objetivos digitales, en el caso de nikon se les conoce por las siglas DX y lo que hacen es eliminar cristal de forma que la corona de luz que se desperdiciaba al colocar un objetivo pensado para FF en una APS-C, queda eliminada, HablemosDeFotografia-1-8esto permite abaratar costos, pero estos objetivos no se pueden poner en cámaras FF ya que tendríamos una imagen viñeteada como si la hubiésemos tomado a través de un tubo, como por otro lado así es, pero estos objetivos dan para otro tema, espero que mi reflexión sobre el factor de recorte os haya resultado de interés.

Y ahora la cámara, ¿cual me compro?

El otro dia mi amiga Ana Isabel Aranda me preguntaba si le vendía mi cámara, je je, yo claro le conteste como el anuncio, ¿estas de coña noooo?, pero claro tenía interés en comprar una y que le diera mi opinión, pues aqui tratare de dejarla por escrito mediante una serie de preguntas que todos deberíamos hacernos antes lanzarnos a la compra.

¿Con qué presupuesto cuento?

Antes de decidirnos por una u otra cámara hay que tener claro los condicionantes iniciales, el mayor de todos, el presupuesto, si eres rico y te gusta la fotografía, esto te dará igual, y yo en ese caso te aconsejo que lo disfrutes y te compres como poco una Phase One o una Hasselblad, pero claro estamos hablando de unos 9000€ ¡¡millón y medio de las futuras pesetas!!, y si te sobra mucho, aceptare con gusto una de estas, je je, pero en el entorno en que yo me muevo no se suele dar tanta generosidad, así que mejor nos centraremos en cámaras más asequibles.

entre los 200 € y los 800 € hay un abanico muy amplio de posibilidades y no por ser mas cara es mejor, mi recomendación es que una vez establecido el presupuesto te hagas la siguiente pregunta.

¿Que quiero hacer con la cámara?

Si tu intención es utilizarla de manera creativa, ya tienes un requisito, ha de tener modo de exposición manual, como dice mi amigo Jose Antonio Fernandez, el de la M de miedo, de esta forma tu controlarás todos los parámetros y evitarás que la cámara decida por ti, si no dispone de este modo, la cámara enfocará siempre a los sujetos más cercanos y centrados, por ejemplo, o te oscurecerá o clareará la exposición según el punto de enfoque seleccionado y pudiera ser que no quisieras eso, así que si lo tuyo es hacer foto creativa, no te interesa los modos automáticos.

Pero si lo tuyo es disparar sin pensar y que te lo den todo hecho, si no te gusta complicarte la vida, los modos automáticos te resuelven esto, y hay que reconocer que en la mayoría de los casos lo hacen bien, en este caso, tendrias que ir pensando en una compacta.

A mi me gusta controlar todos los parámetros de la cámara, por eso tengo camaras reflex, pero esto no es ni mejor ni peor, es simplemente que yo disfruto mucho cuando consigo la imagen buscada con conocimiento de lo que hago, que no siempre es asi, lo del conocimiento digo, je je.

Hay cámaras de Nikon, Canon, Sony, Olympus, Pentax, Panasonic, … y todasmodos-de-exposicion-aperturalas marcas que queramos poner, que están muy bien de precio y te permiten las dos opciones, establecer modos automáticos para cuando estamos en modo vagos y modo manual para cuando queramos lucirnos, un ejemplo es mi Nikon D5100 con la que estoy muy satisfecho, a pesar de que ya tiene algunos añitos, y que hoy puedes encontrar en la red por poco más de 300 €.

¿Objetivo intercambiable o fijo?

Yo recomiendo el objetivo intercambiable, me permite elegir la lente a usar según el tipo de fotografía a captar, pero claro, esta pregunta está totalmente relacionada con la pregunta anterior, si solo voy a sacar a los hijos en la actuación de fin de curso, pues esta opción no es la mejor ya que las lentes cuestan un dinero y estar cambiandola no deja de ser una incomodidad que si no te proporciona ninguna satisfacción, pues lo vas a odiar.

fz300ledeSi la opción es lente fija, hay cámaras estupendas como la panasonic lumix fz300 con un cristal Leica en la lente y una luminosidad f2.8, que la hacen admirable, este tipo de cámaras se denominan bridge, por estar a caballo entre las DSLR y las compactas, son una opción muy interesante para quienes no pretendan cambiar lentes, de hecho hay mucha gente que se compra una DSLR a la que le acopla un objetivo todo terreno, por ejemplo un 18-105, y no lo cambia nunca, esta gente perfectamente hubiera podido tener una bridge y no hubiese notado la diferencia con su reflex, por cierto, la fz300 esta en el mercado por un precio superior a los 400 €.

¿Nueva o segunda mano?

A veces los productos nuevos fallan, mientras que los de segunda mano ya han sido probados, es mas, a veces los de segunda mano no han sido ni usados, así que depende del coste y de la fiabilidad del vendedor, esto no es un producto que caduque como un alimento.

Pero si tienen partes mecánicas como el obturador, que con el uso se deterioran, de hecho, si nos leyéramos las especificaciones de la cámara veríamos que tienen un número de disparos determinado, es cosa de la conocida obsolescencia programada, bueno y de la necesidad de materiales que soporten las necesidades de la cámara, el caso es que si adquirimos una cámara de segunda mano, necesitamos conocer el número de disparos que puede hacer a lo largo de su vida, este dato viene en las especificaciones, y el número de disparos hecho, y este dato lo da la cámara en los metadatos o datos EXIF de las fotografías, Aquí os dejo una imagen de una de mis últimas fotografías que tome con mi amiga Amanda Muniz en la entrada del museo municipal de Móstoles, y sus datos EXIF en los que podéis ver el número de fotos que lleva esta cámara que ya ha cubierto poco menos de una décima parte de su vida útil.

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Así que recordar, la segunda mano es una muy buena opcion, pero con la información correcta y veraz.

¿Que marca?

Pues da igual, hoy todas son buenas, aquí mi consejo es siempre el mismo, si vas a comprar una reflex de objetivos intercambiables, mira a tu alrededor y ve si tienes amigos con cámara reflex y objetivos que estén dispuestos a dejarlos, esto puede marcar la diferencia, los objetivos son caros, y si puedes usar los de otro, mucho mejor para el bolsillo, ;-)).

Piensa que cuando elijas una marca, normalmente te casas con ella ya que con el paso del tiempo irás adquiriendo accesorios para la cámara, que serán específicos para esa marca ya que todas sin excepción hacen lo imposible por ser únicas y exclusivas, así que no podrás usar todo lo que compres con otra marca, y si un dia decides comprar otra cámara, miraras lo que ya tienes y pensarás que mejor seguir usandolo asi que sera la misma marca, pero si es poco lo adquirido, ese cambio no te resultará tan difícil, así que ya puedes ir mimando a tus amigos fotógrafos para que te dejen su material, je je.

¿Con o sin espejo?

Si yo empezase hoy, me iría muy probablemente a sin espejo, creo firmemente que el futuro va por ahí, pero hoy hay pocas marcas que parecen apostar seriamente por esta nueva tecnología, lo que está claro es que cuantos menos elementos móviles tenga la cámara, menor será la probabilidad de que la foto salga movida, sobre todo para manos como las mías, casi perfectas para robar panderetas.

Las cámaras sin espejo son mucho más pequeñas que las réflex clásicas, parecen compactas avanzadas, lo que te permite sacarlas en cualquier sitio sin llamar la atención y pasar desapercibido, cosa harto difícil con la D800 de volumen llamativo.

Pero en la mayoría de los casos, no tienen visor, eso para hacer fotografía a plena luz puedesony ser muy incómodo,  aquí Sony destaca por añadir esta cualidad a sus cámaras como por los sensores utilizados que por cierto son los que usa Nikon en sus cámaras, eso no quiere decir que el resto sean malos, lo que pasa que que sumando funcionalidad, es una de las marcas más destacadas en este área, se pueden encontrar cámaras desde los 300 € hasta los 1300 €, un amplio abanico de posibilidades y tamaños de sensor.

 

En cualquier caso mi consejo es que visiteis una tienda especializada y te dejes aconsejar por el especialista, son profesionales con conocimiento que te proporcionarán la cámara con la que mejor puedas disfrutar.

Xiaomi Yi, ya no hay excusa

Origen: Xiaomi Yi, ya no hay excusa

¿Que objetivo me compro?

NocheVieja2015-1Este final de año ha habido varias personas que me han preguntado por un objetivo que pensaban comprarse, ¿qué marca es mejor?, ¿fijo o zoom?, ¿todo terreno o dedicado?, …, aunque mi formación es muy cartesiana y me gustan las respuestas claras y concretas, esta es una de esas ocasiones en que la respuesta es un -depende, ¿para que lo vas a usar?, ¿con que presupuesto cuentas?.

Hy tantas respuesta como situaciones tiene un fotógrafo.a

¿Marca blanca o propietaria?

Todas las marcas tienen unos productos excelentes, y otros no tanto, es obvio que las primeras marcas como Carl Zeiss, Leica, Canon o Nikon copan el mercado de productos profesionales con la mejor calidad, especialmente las dos primeras Carl Zeiss y Leica que fabrican los mejores cristales del mercado, ¡que se lo pregunten a Stanley Kubrick! que utilizó la lente Zeiss Planar de 50mm f/0.7 para grabar la película Barry Lyndon sin usar otra luz que que no fuese la natural o de las velas.

Pero …, ¡vaya precio que tienen estas lentes!, no creo que puedas encontrar el peor Carl Zeiss o Leica por debajo de los 600 €, ¿te lo puede permitir?, no es mi caso, pero si es el tuyo, dichoso tu, no lo dudes, tendrás la mejor calidad posible, raya la perfección, pero como me me dijo un profesor hace años, -lo perfecto es enemigo de lo bueno, y si no puedes acceder a la mejor lente del mercado, no te preocupes, hay lentes buenísimas a precios más asequibles.

Está claro que las lentes profesionales tienen unos precios elevados, en casi todos los casos, el precio de la lente está acorde a la calidad que te ofrece, y esto es un dato que no debemos olvidar, la construcción de una buena lente es bastante complicada y eso tiene un coste. Una marca es sinónimo de unos controles de calidad y estándares entre productos del mismo fabricante, por ello, a mi juicio la mejor opción es casar lente y cuerpo con la misma marca, pero hay otras marcas como Sigma Tamron, Tokina, … que son una alternativa más que excelente, tienen unos productos muy buenos que no deberíamos menospreciar, de hecho, en algunos casos son mejores que los Canon, Nikon, Sony, … .

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Objetivo Tamron en Nikon 5100

Estas marcas conocidas como generalistas se han hecho un hueco importante en el mercado gracias a la magnífica relación calidad precio de sus productos, llevan años diseñando y desarrollando lentes para terceros y han conseguido un elevadísimo nivel de calidad con unos precios muy razonables.

 

Como ves la respuesta a la  pregunta pregunta sobre la marca no tiene una respuesta clara más allá de decir, depende de tu bolsillo y necesidades, así que pasemos a la segunda cuestión.

¿Objetivo para sensor APS-C o para Full Frame?

Pues mas depende, lo correcto es comprar el objetivo de acuerdo al sensor de nuestra cámara, de hecho, no todas las marcas permiten el intercambio de objetivos de diferentes formatos, o incluso lo permiten en una única dirección, como es el caso de Canon que permite colocar un objetivo pensado para Full Frame en una cámara APS-C, siempre que usen la misma montura, pero no al contrario, si se coloca un objetivo pensado para una cámara APS-C sobre una cámara con sensor de tamaño full frame, el espejo de la cámara golpeara sobre el objetivo impidiendo que se abra y lo bloqueará.

Pero si puedes intercambiar los objetivos, como es el caso de Nikon, pued interesarte el cambio, tienes que tener en cuenta que si dispones de una cámara full frame, al acoplarle objetivos pensados para sensores APS-C la imagen obtenida estará viñeteada ha no ser que previamente hayas realizando un recorte de la imagen en la cámara, y en esta situación estamos despreciando aproximadamente la mitad del área del sensor.

Pero si dispones de cámara con sensor APS-C, y le colocamos un sensor NocheVieja2015-6pensado para full frame, estaremos utilizando el punto dulce del objetivo, solo la parte central de la lente, el cristal más nítido, con lo que las imágenes obtenidas tendrán la mejor calidad posible del objetivo, no habrá viñeteo y las aberraciones y distorsiones serán mínimas, pero claro un objetivo ff tiene un diámetro mayor, eso implica mas cristal, y eso se traduce en un coste mayor.

Si tienes claro el salto de formato de APS-C a FF, puede interesarte esta opción, gastas más dinero en objetivos, pero compras solo uno, si por el contrario no vas a dar ese salto nunca, no te interesa esa opción, la calidad que ganas, no es tanto como para aceptar el coste, pero en cualquier cas eso es una decisión tuya.

¿Zoom o fijo?

Aquí la respuesta es más fácil, -depende,;-)) , perdona la broma, pero es cierto, lo más usual es recomendar un todo terreno, esto es, un zoom corto, 18-105mm, 24-120mm, si es el primer objetivo que vas a adquirir, cualquiera de estos objetivos te permiten moverte en cualquier entorno y obtener buenas imágenes sin desplazarte mucho o nada, el 18 o 24 te dará un gran angular más que suficiente en cualquier ciudad para captar el edificio que tienes delante, y el 105 o 120 te acercará los objetos lejanos, aunque no los muy lejanos.

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Lo que no recomendaría nunca es un todo terreno que sirva para todo como el 18-200mm o más aun el 18-300mm, Cuanto más largo sea un zoom, mayores distorsiones ópticas, mayores aberraciones cromáticas, menor nitidez de la imagen, NO EXISTE EL OBJETIVO PERFECTO QUE SIRVA PARA TODO.

Si ya tienes un 18-55mm y no te molesta cambiar el objetivo, y lo que quieres es un zoom de mayor longitud, no lo sustituyas, añade a tu colección el 55-200mm, tendrás ese alcance que te falta, pero con mayor nitidez y menores aberraciones y distorsiones.

Pero los zoom, todos sin excepción, tienen menor calidad que los objetivos fijos, las lentes están pensadas para una situación óptica determinada, haciendo converger los puntos de luz en un determinado lugar y luego los refractan para que lleguen con la mayor nitidez posible al sensor, si necesitamos varias lentes que se muevan para abarcar mayores posibilidades, será más difícil gestionar esos puntos lumínicos con lo que las distorsiones y aberraciones aparecen en mayor medida, ademas cuantos más cristales tenga el objetivo, menor luminosidad tendrá, así que si lo que prima es la calidad de la imagen, entonces la lente fija es la que mayor calidad de imagen te dará, además piensa que en la mayoría de los casos nuestros pies son un zoom perfecto. Si este es tu caso, no puede NocheVieja2015-4faltarte el 50mm, y ten en cuenta que aunque el de apertura f1.4 esta genial, yo aconsejo el f1.8, es algo menos luminoso, pero la diferencia en precio es notable y en calidad de imagen son iguales, yo tendría el f1.4 si me lo regalaran, y no me sorprendería nunca de él, pero compre el 1.8 y no me arrepiento ni un poquito.

La gama aconsejada de objetivos fijos a incorporar a nuestra colección es: 14mm, 24mm, 50mm, 100mm y 200mm, pero esto no es una regla, cada uno tiene que ver el tipo de fotografía que le gusta y la cartera de que dispone.

Como conclusión, si es tu primer objetivo, lo mejor es un zoom corto, practica con el material que ya tienes y decide el siguiente paso, si priorizas calidad y no te importa moverte y cambiar la lente de la cámara, tu próxima adquisición será un objetivo fijo, si prefieres la comodidad del emplazamiento fijo y acercar los sujetos mediante la lente, lo tuyo seria otro zoom que complemente el que ya tienes.

¿Gran angular o tele?

De nuevo -depende, aunque aquí la respuesta es más fácil, si lo tuyo son los paisajes, gran angular, un 24mm es más que suficiente para captar un paisaje de forma amplia, por supuesto el 14 abre mas el angulo, con lo que tendrás en una única imagen una panorámica perfecta, sin necesidad de montar varias imágenes.

Pero si lo tuyo es el detalle o los robados, el tele, sin duda te permitirá acercar el sujeto de fotografía sin estar cerca de el, un 200mm es más que suficiente, pero como en el caso anterior, el 400mm acercará más el sujete, te permitirá situarte más lejos.

Si lo que quieres mostrar es el detalle extremo, estarás en el campo de la macrofotografía y para eso hay unos objetivos especiales que permiten que te acerques al sujeto de fotografía hasta casi tocarlo, con lo que las ampliaciones de imágenes minúsculas son magníficas, estos objetivos suelen ser teles con una distancia mínima de enfoque milimétrica, y no son baratos

Como ves, lo importante siempre es ver qué pretendes hacer, que imágenes quieres capturar.

¿Qué luminosidad he de buscar?

Siempre la máxima, si puedes hacerte con las lentes que usaron para Barry Lyndon,  no lo dudes, lo malo es que eso tiene un precio, y muchos no nos lo podemos permitir, y si pudiese, no creo que le sacase rentabilidad, sería una adquisición para enseñar a los amigos más que para trabajar con ella.

La luminosidad es importante, pero con los cuerpos actuales, no tanto, hoy las cámaras nos permiten manejar hasta cuatro pasos de exposición mediante el ISO si que se aprecie ruido como para rechazar la foto, la luminosidad de la lente es importante, pero no creo que en la mayoría de nosotros esto sea decisivo.

No obstante la luminosidad afecta a la profundidad de campo, con lo que si nos gusta el retrato, buscaremos un objetivo con el que poder limitar la PDC para generar ese desenfoque o bokeh que tan bonito queda en un retrato.

Antes de comprar, mira tus trabajos.

Eso seria lo correcto, ver que tipo de fotografía hacemos y donde tenemos problemas y así ver que necesitamos, pero eso creo que lo hacen muy pocos, lo normal es caer en las redes del marketing que pretende convencernos de que teniendo el mejor equipo podremos hacer la mejor fotografía, y nos olvidamos que la fotografía la hace quien está detrás de la cámara.

El equipo te da posibilidades, eso es obvio, pero las limitaciones te obligan a esforzarte, te enseñan, te hacen mejor fotógrafo, la cámara no escoge ni encuadra la escena, eso lo haras tu y no necesitas mas que tu imaginación y conocimiento para hacerlo bien.

Seguramente con el material del que ya dispones podrás hacer mucho si necesidad de gastar más, pero si ves que hay algo que no puedes hacer y lo has sufrido en más de una ocasión, ya sabes que material necesitas, y por supuesto, ten en cuenta que hay más factores que determinan el precio, como:

  • La construcción, en plástico o metal.
  • El diafragma, de 6, 7, 9 o más aspas haciendo que el orificio de entrada de luz sea lo más redondo posible.
  • Los baños de fungicida o nanocristales que tenga la lente.
  • La rapidez de los motores a la hora de enfocar.
  • Si dispone o no de reducción de vibración.
  • la distancia mínima de enfoque.
  • La nitidez de la imagen proyectada.

Esta última característica es la que más aprecio yo personalmente, la nitidez del cristal, lo que ocurre normalmente es que una característica arrastra a otra, las lentes más nítidas suelen estar construida en materiales resistentes con bayoneta metálica, con un número de aspas elevado y así sucesivamente, lo que incrementa el coste considerablemente, y si no te vas a dedicar a sacarle dinero a la fotografía, puesss, no se yo hasta que punto puede merecer la pena, pero como he dicho anteriormente, eso es decision tuya y si puedes, … pues a disfrutarrrrr. ;-)).

 

 

Fotografiar en Navidades

Las navidades son un momento propicio para practicar fotografía, tenemos las calles llenas de luces y la gente mas alegre con lo que se esta mas abierto a que te hagan fotografías, en resumen, y mezclarnos entre la gente sin que nadie se moleste, ¿pensáis que es una exageración este comentario?, a mi me han llamado la atención en Majadahonda haciendo fotografías para un concurso para la ciudad,  cuando la persona que se había molestado, ni siquiera estaba en el encuadre, y sin embargo, mirad estas imágenes, a nadie le importaba que hubiese un fotógrafo con un enorme trípode sacando fotos.

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Cinco consejos para fotografiar en Navidades.

En mi opinión es un tiempo estupendo para practicar la fotografía nocturna en las ciudades, para comprobar los limites de tu cámara y ver hasta que nivel de ISO el ruido será aceptable, y por supuesto para disfrutar de las largas exposiciones sin que nadie se moleste.

1 Usa Objetivos Gran-angulares

En estas fechas los problemas son puramente técnicos, estamos en lugares donde el sujeto de fotografía esta muy cerca del plano focal y ademas es grande, esto nos obliga a usar longitudes cortas, 18, 24 mm (gran-angulares), lo que abre el  ángulo para que entre más espacio en la imagen, pero  esta imagen es mas distorsionada cuanto menor sea la distancia focal, ademas en su mayoría haremos las fotos por la noche, son muchísimo más vistosas como consecuencias de las luces y su colorido, y aqui aparece el segundo problema, las aberraciones cromáticas.

2 Edita tus Imágenes

Las aberraciones cromáticas las tenemos siempre, pero se hacen mas evidentes cuanto mayor es el contraste entre luces y sombras, en el caso de la fotografía nocturna en navidades con luces muy brillantes y con mucho colorido tenemos aberraciones cromáticas aseguradas, lo que nos obliga a editar posteriormente la fotografía para corregir estas aberraciones para ello, yo utilizo Lightroom por comodidad, pero soy consciente que los mejores programas son los que cada marca ofrece para sus cámaras ya que hacen un tratamiento especifico de los ficheros generados en cada cámara.

3 Usa Trípode, cuanto más robusto, mejor.

Por supuesto, para una buena toma necesitaras tiempos de exposición prolongados, 3, 5 o más segundos, vamos que a menos que seas una estatua, olvídate de hacerlas a mano, necesitas un trípode, y cuanto mas estable, (pesado), mejor, es molesto el peso, si, pero incrementa muchísimo tus posibilidades de éxito para la fotografía nocturna.

4 ISO 100, si es posible.

Ten cuidado con el ISO, tu conocerás los niveles permisibles de tu camara, pero mi recomendación es 100, estas usando trípode, luego puedes permitirte incrementar el tiempo todo lo que necesites. salvo que necesites congelar movimiento en la noche, mi consejo es el menor ISO posible, (hay cámaras para las que el menor es 200), abajo tienes un ejemplo donde puedes apreciar las diferencias de usar ISO o tiempo como variable principal para obtener la imagen.

5 Cierra el diafragma.

Por otro lado, querremos tener la mayor profundidad de campo posible, para que así sea se hace necesario cerrar el diafragma, pero no lo hagas al máximo que te permita el objetivo, piensa que estas utilizando una longitud focal corta, lo que ya hace que la profundidad de campo sea grande, mi recomendación es uno o dos pasos mas cerrados de la apertura media del objetivo, y que practiques el uso de la hiperfocal.

Uno más

El ultimo consejo es que disfrutes, la fotografía, como el submarinismo es para disfrutar, si no estas augusto con lo que estas haciendo, no te va a salir bien, déjalo y otro día se dará mejor, pero claro, las luces de navidad, solo están en navidad, así que si tienes un mal mes, tendrás que esperar un año para tener otra oportunidad, ;-)).

Felices fiestas.

Pedro Dominguez.